Ranking

Ewentualnie tak. Zastanawiam się też nad myszka bezprzewodową. Boje się tylko o opóźnienia czy coś takiego w grach FPS. Do klawiatury - właśnie tak jak proponujesz, kupiłbym przedłużacz

Obawiam się, że może być ciężko z długimi przewodami w standardzie. Nawet jak coś znajdziesz to albo cena będzie chora albo nie będzie ci ten sprzęt odpowiadał z innych względów. Może lepszym wyjściem będzie przedłużacz?

Witam, dosyć ciekawy projekt, ale zauważyłem kilka rzeczy nad którymi pasowałoby popracować. 1. RWD - mam wrażenie, że ktoś zapomniał o mobilnych użytkownikach 🙂 2. Dużo wyłączonych serwerów - przy niektórych grach nawet bym rzekł, że wszystkie serwery są wyłączone. (pasowałoby kasować wyłączone serwery po X dniach, a przy pustych listach po prostu dać stosowną informacje lub sztucznie uzupełniać z innych list) 3. Logo - a bardziej jego brak? Kwadracik 10x10 4. Obrazki gier różnej wielkości oraz ,,pusty'' wygląd (po prostu słabo to wygląda, gdy np. pola są o szerokości 80% strony) Powodzenia w dalszym tworzeniu projektu 🙂

Dokładnie tak.

Oddawaj na gwarancje, wychodzi na to, że jeden kanał jest uszkodzony. Ogólnie wiadomym jest, że IMC 12. generacji miewa problemy Co do odrzucenia gwarancji - jeśli nie założyłeś ochrony na socket i piny zostały pogniecione to wina leży po Twojej stronie.

Założyć nowe konto, najlepiej podpiąć go pod nowy numer telefonu. Podpinanie pod stary powoduje, że nowe konto ma już z automatu zarejestrowaną historię wszystkich poprzednich kont. Nie cheatować, Overwatchów ani VAC'ów nie rozdają za darmo. Nie grać z frajerami (czyt. cheaterami), nie zapraszać ich do lobby czy znajomych. Dbać o Trust Factor, a nie co tydzień nowe konto zakładać. Gwarantuje, że konto z dobrym Trust Factorem ma łatwiej i gra się przyjemniej.

UPS głównie służy do podtrzymania napięcia, żeby nie utracić danych, a nie żeby chronił sprzęt do niego podpięty. Za ochronę przed prądem robią bezpieczniki na tablicy rozdzielczej w Twoim lokalu, jak "wywala korki" to znaczy, że zabezpieczenie zadziałało tak jak powinno. Żadna listwa przeciwprzepięciowa nie uratuje Cie, jeśli nie ma pozostałej ochrony przeciwprzepięciowej, jest to ostatnie, krańcowe zabezpieczenie przed małymi przepięciami. Jak chcesz kupić nowego kompa i uchronić go przed zdechnięciem to najważniejsze - kup porządny zasilacz, a nie baw się w UPS'a, jeśli go rzeczywiście nie potrzebujesz a ma być tylko widzimisię. Jak ma coś zdechnąć to zdechnie zasilacz i nie weźmie ze sobą pozostałych komponentów.

2133MHz i 2667MHz to profile JEDEC (bazowe taktowanie) i masz normalnie wybrany profil XMP 3200MHz, wszystko tutaj jest tak jak powinno być. Na przyszłość - screenshoty w UEFI robisz za pomocą klawisza F12 po uprzednim podłączeniu pendrive, na który będą zapisywać się screenshoty. Skoro problem pojawił się po dołożeniu pamięci RAM to upewniłbym się, że te RAM'y są dobrze wpięte, a nawet bym je zamienił miejscami. Kolejnym problemem mogą być uszkodzone sterowniki - jeśli masz dużo urządzeń to masz dwa wyjścia - Driver Verifier albo je przeinstalować/zaktualizować. Skoro podałeś specyfikację to mogę podać linki do sterowników oraz firmware ME. Firmware Intel ME dla chipsetów H510/B560/H570/Z590 (v15.0.42.2235) - Wersję sprawdzasz za pomocą Check.cmd (uruchamiasz jako administrator), instalujesz/aktualizujesz za pomocą Install.cmd (również uruchamiasz jako administrator), po aktualizacji firmware'u nastąpi samoczynny restart komputera. Sterowniki Chipsetu (v10.1.19199.8340 WHQL) - Uruchamiasz CHIPSET_Intel_v10.1.19199.8340.exe Sterowniki Intel MEI (v2229.3.2.0 WHQL) - Uruchamiasz jako administrator Install.cmd, po aktualizacji nastąpi samoczynny restart komputera. Sterowniki LAN Realtek (v1168.10.720.2022 WHQL) - Instrukcja instalacji: Wciśnij Windows + X > Menedżer Urządzeń > PPM na kartę sieciową Realtek > Aktualizuj Sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników. Przeglądaj... > Wybierz wypakowany folder sterowników (ETHERNET_Realtek_v...) > Dalej. Sterowniki Audio UAD Realtek - tutaj pobierasz albo sterowniki z strony pomocy technicznej Twojej MOBO, albo wersję 6.0.9384.1 z Windows Update - musisz jednak sprawdzić czy zgodny identyfikator w szczegółach pakietu jest taki sam jak identyfikator sprzętu karty dźwiękowej w szczegółach sterownika w Menadżerze Urządzeń. Instrukcja instalacji sterownika z Windows Update: Wciśnij Windows + X > Menedżer Urządzeń > PPM na kartę dźwiękową Realtek > Aktualizuj Sterownik > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników. Przeglądaj... > Wybierz wypakowany folder sterowników Realtek Audio > Dalej. Jeśli masz inne urządzenia, które wymagają sterowników to również je przeinstaluj/zaktualizuj. Dodatkowo sterowniki GPU także wypada przeinstalować. Poza tym polecam przeskanować system za pomocą MBAM - rzadko się to aktualnie zdarza, ale może złapałeś jakieś malware. Korzystasz z jakiegoś zewnętrznego AV? Głupi restart systemu na systemach Win 8/10/11 czasem wystarcza, żeby rozwiązać pewne problemy - systemy te domyślnie mają włączoną funkcję Szybkie Uruchamianie, która nie wyłącza systemu, a wprowadza go w hybrydową hibernację, zrzucając jądro, sesję, usługi i sterowniki do pamięci RAM. Funkcja ta tak naprawdę jest zbędna w przypadku posiadaczy zainstalowanych systemów na dyskach SSD. Jakby nic nie pomogło to standardowo w przypadku problemów z Win 10/11 - In-Place Upgrade Repair.

Cieszę się, że to był problem programowy, a nie sprzętowy. Oczywiście jeśli wszystko działa dobrze, a profil XMP nadal pozostawiłeś wyłączony to wypada go włączyć.

BSOD powoduje amdkmdag.sys. Co zrobić: Po raz kolejny odinstaluj sterowniki GPU za pomocą DDU, a następnie zainstaluj je ponownie. Nie ustawiaj krzywych chłodzenia GPU. Tutaj polecam pobrać na początek sterowniki GPU, następnie odłączyć kabel Ethernet od komputera (na czas deinstalacji i instalacji sterowników), dopiero wtedy odinstalować sterowniki za pomocą DDU w trybie awaryjnym, a po uruchomieniu komputera ponownie zainstalować na nowo sterowniki. Po tej operacji możesz ponownie podłączyć kabel Ethernet do komputera. Zresetować ustawienia UEFI/BIOS i nie włączać trybu XMP - następnie sprawdzić stabilność w grach/3DMarku. Wyłącz w opcjach zasilania funkcję Szybkie uruchamianie. Zwiększ powerlimit w AMD Wattman do maksimum. Jeśli BSOD'y nadal będą występować to zalecam zrobić naprawę In-Place Upgrade. Natomiast jeśli możesz to zalecam czystą instalację systemu. Jeśli powyższe rady nie pomogą, a MemTest86 nie wykaże żadnych błędów to wstępna diagnoza - czyli umierające GPU się uprawdopodabnia. Dalsze czynności diagnostyczne powinny obejmować już sprzęt, a tutaj potrzebny jest serwis lub znajomy, który pożyczy GPU, żeby potwierdzić lub wykluczyć czy źródłem problemów jest GPU. Innym problemem może być niestabilne OC, ale jak sam piszesz niczego nie podkręcałeś.

Dwa z BSODów powoduje avgVmm.sys, więc jak rozumiem AVG nie odinstalowałeś. Odinstaluj proszę AVG za pomocą narzędzia AVG Clear. Zalecam użyć narzędzia w Trybie Awaryjnym. Dodatkowo substytut deinstalacji - Antivirus Removal Tool.

Potrzebowałbym 3 najwcześniejszych plików .dmp, postaram się je przeanalizować. Fajnie by było jakbyś w tym czasie zrobił: Ponowny DISM i SFC. Odłączył tę kartę sieciową WIFI na USB, skoro i tak z niej nie korzystasz. Przeskanował system za pomocą MBAM. Sprawdził RAM za pomocą MemTest86 (może to długo potrwać). Jeśli skanowałeś wcześniej system MBAM i testowałeś RAM za pomocą MemTest (i nie wykryło żadnych błędów) to nie musisz tego robić ponownie.

Czyli masz wszystkie aktualizacje zainstalowane. Tak jest to karta WIFI, a raczej "adapter WIFI" wpięty do USB. Z tego co widzę sprzęt już leciwy. Sterowniki zapewne znajdziesz na stronie producenta, a jeśli nie to spróbuj tych - Station-Drivers.

Przejrzałem log. Są błędy dotyczące aktualizacji systemu, które nie mogą zostać ukończone. Wiszą Ci jakieś aktualizacje systemu? Jeśli tak i nie chcą się zainstalować to spróbuj aktualizacji za pomocą Media Creation Tool. Dodatkowo najczęstszym błędem jest błąd Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter - wygląda na to, że sterownik do niego został uszkodzony, więc wypadałoby go przeinstalować/zaktualizować. Zrób raz jeszcze DISM i SFC. Edit: Odinstaluj AVG, być może to on powoduje problemy, a wbudowany Defender wcale nie jest gorszy od tego klona Avasta.

Wyłącz sterowanie wentylatorami poprzez MSI Afterburner i sprawdź, czy wszystko chodzi tak jak trzeba. BSOD 0xD1 powoduje amdkmdag.sys, a to wskazuje na konflikt między AMD Wattman a MSI Afterburner. Możesz także kompletnie deinstalować MSI Afterburner. Jeśli problem nadal występuje: Przeskanuj system za pomocą MBAM Przetestuj RAM za pomocą MemTest86 - Manual: https://www.memtest86.com/downloads/MemTest86_User_Guide_UEFI.pdf Wykonaj naprawę In-Place Upgrade Plik z logami systemowymi możesz wrzucić na jakiś hosting i podlinkować.

Okej, potrzebowałbym jeszcze screenshot z BlueScreenView - skoro sypie BSOD'ami to coś je powoduje. Dodatkowo chciałbym logi systemowe z podglądu zdarzeń. Instrukcja jak to zrobić - W podglądzie zdarzeń wybierasz pozycję "Dzienniki systemu Windows", następnie klikasz PPM na pozycję "System" i wybierasz "Zapisz wszystkie zdarzenia jako...". Wyeskportowany plik dołączasz do postu. Na ten moment wstępna diagnoza to umierające GPU, przez co wysypuje się sterownik graficzny.

Odłącz bazę od komputera, następnie wyłącz Control Panel i zrestartuj komputer (uruchom ponownie). Następnie podłącz ponownie bazę do komputera i w czasie kalibracji niczego nie wciskaj. Po ukończeniu kalibracji sprawdź czy wszystko działa tak jak powinno.

Okej, pozostaje mieć nadzieje, że trafiłeś na felerny produkt, a po wymianie problem już nie wystąpi.

https://ts.thrustmaster.com/download/pub/webupdate/t500rs/T248-PS_Firmware_Update_Procedure_v200.pdf

Zaktualizuj firmware.

Informacja z AMD Software może wiązać z uszkodzonymi sterownikami GPU, jak pisałem wcześniej kompletna reinstalacja sterownika GPU za pomocą DDU według instrukcji załączonej w poprzednim moim poście. Skoro dostajesz BSOD'y to wypada dowiedzieć się z jakimi kodami błędów - pomoże w tym BluseScreenView.

Możesz procesor jeszcze przetestować za pomocą Intel PDT, jeśli procesor nie przejdzie testu to już wiesz, że to problem po stronie procesora. Jesli test przejdzie to możesz na RMA brać MOBO i CPU - dokładnie wytłumacz w czym problem i sklep powinien przyjąć RMA bez problemu. Sklep może się zgodzić na wymianę na inną MOBO, ale to już jest dobra wola sklepu. Jeśli będziesz miał możliwość to można też brać zwrot pieniędzy i kupić inne MOBO.

Win11 za bardzo nie różni się od Win10, jedyne do czego trzeba się przyzwyczaić to do paska zadań, bo z przyzwyczajenia mysz będzie leciała do lewego dolnego rogu. Dodatkowo menu kontekstowe jest zmienione, ale to można zmienić chociażby za pomocą Winaero Tweaker. Mogę natomiast polecić aplikację ThisIsWin11, dzięki której można poustawiać najważniejsze rzeczy, warto przejrzeć co się zmienia i dostosować do swoich potrzeb. Jeśli problem by się powtarzał to sprawdziłbym za pomocą OCCT czy wszystko jest ok. Intel 12. generacji mają problemy z IMC, a niektóre płyty ASUS'a miały problemy z crashami i BSOD'ami. Jakby co to RMA płyty/CPU albo oddać i brać coś od innego np. od MSI.

Najlepiej czysta instalacja, ale możesz również najpierw zaktualizować system do Win 11 - Ściągasz ISO, montujesz obraz, a następnie odpalasz instalacje poprzez setup.exe. Do instalacji Win11 musisz włączyć Secure Boot.

Przejrzałem cały log, nie tylko błędy. Problemem jednak prawdopodobnie jest funkcja EIST (SpeedStep), może wynikać to z tego, że Windows 10 nie do końca może poprawnie pracować z rdzeniami Efficiency. Rozwiązanie problemu jak wcześniej - wyłączenie SpeedStep, zmiana planu zasilania na Wysoka Wydajność także powinna pomóc (lub edycja planu i ustawienie minimalnego stanu CPU na 100%, żeby nie zrzucało zegarów). No i na koniec prawdopodobnie przesiadka na W11 także rozwiązałaby problem. Wiem, że procesory Alder Lake miewają problemy na Win10, jednakże nie każdy je ma. Prawdopodobnie użytkownicy płyt DDR4 tych problemów nie mają lub mają ich mniej. Ja osobiście jak składam komuś komputer na Alder Lake wyposażonym w E-Cores to instaluję od razu Win11, żeby potem użytkownikowi system nie krzyknął o aktualizację, która się samoczynnie dokona, a następnie będą z jej powodu wynikać różnej maści błędy. Nie doszukiwałem się od razu problemów z RAM'em czy innymi podzespołami z powodów tego, że nic nie wskazywało na to. Jedynie zasilacz budził podejrzenia - mimo mocy to elektrycznie gorszy od Vero L3, połączony z RTX 3080 dawało podejrzenia, że po prostu z racji wieku nie daje rady i sobie klęka przy power-peaku. Memory Voltage, który widziałeś w BIOS na poziomie 1.136V to pewnie informacja z Hardware Monitor z prawej strony ekranu pod nazwą MC Volt - pełna nazwa to Memory Controller Voltage, czyli napięcie kontrolera pamięci. /Edit: Polecam przyglądać się temu Kingstonowi A400 - lubią sobie zdechnąć jak wszystko co jest oparte o Phisona S11.

Posiadasz zainstalowany ASUS Armoury Crate? Jeśli tak to polecam usunąć. Dodatkowo polecam wyłączyć funkcję Fast Startup w systemie, nie jest Ci potrzebna, a w logu są błędy z nią związane. Może to być wina niestabilności z powodu zbyt niskiego napięcia VCCSA lub innych napięć.

Musiałbym zobaczyć screeny z BIOS pokazujące napięcia, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak jak powinno.

Sprawdź (i w razie konieczności zaktualizuj) sterowniki Chipsetu i ME za pomocą Intel DSA. Jeśli zainstalowałeś ponownie Windows 10 to polecam sprawdzić czy aktualizacja do Windows 11 przyniesie poprawę. Mógłbyś załączyć logi systemowe z podglądu zdarzeń? Instrukcja jak wyeksportować logi do pliku .evtx - W podglądzie zdarzeń wybierasz pozycję "Dzienniki systemu Windows", następnie klikasz PPM na pozycję "System" i wybierasz "Zapisz wszystkie zdarzenia jako...". Plik nazywasz jak chcesz i załączasz go do postu lub na jakiś hosting.

Do sprawdzenia: Temperatury podzespołów w czasie obciążenia - nie musi to być gra, może to być np. 3DMark Demo (do pobrania z Steam). Sprawdzasz je za pomocą HWiNFO, który rejestruje najwyższe i średnie temperatury, lub za pomocą nakładki RTSS dostępnej wraz z MSI Afterburner. S.M.A.R.T. dysku, czy przypadkiem nie umiera. Te dyski zdychają seryjnie. Do zrobienia: DISM - DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth oraz SFC - SFC /scannow - komendy wklejasz w cmd/powershell uruchomionym jako admin, jeśli SFC wykryje uszkodzone pliki to zalecam zrobić go ponownie. Następnie uruchamiasz ponownie system. Aktualizacja sterowników, w szczególności chipsetu oraz audio, żebyś nie musiał szukać i nie bawił się w jakieś ścierwa pokroju Driver Booster: Sterowniki Chipsetu, Sterowniki Audio. Reinstalacja sterownika GPU z wykorzystaniem DDU. Instrukcja jak wykonać to poprawnie: https://www.wagnardsoft.com/content/ddu-guide-tutorial

Co do kabla - zasilacz według strony producenta powinien być wyposażony w 3 kable PCI-E. Dokupienie innego kabla nie polecam - każdy producent ma inny rozkład pinów w zasilaczu, co może spowodować zwarcie. Corsair RMx bardzo dobry zasilacz, możesz brać. Generalnie nie instalowałem Win10 na żadnym sprzęcie wyposażonym w CPU Intela z rdzeniami Efficiency, więc nie wiem jakie może to powodować problemy. Jednakże nadal uważam, że największym winnym jest tutaj zasilacz, który nie radzi sobie z zmianą napięć i zmiennym mnożnikiem CPU, skoro wyłączenie EIST eliminuje problem.

Wybacz umknęła mi informacja, że nic nie podkręcane. Film przedstawia naprawę uszkodzonych plików systemowych i sprawdzenie dysku przez chkdsk. W Twoim wypadku błąd Kernel Power 41 nie generuje żadnych błędów, co oznacza, że komputer przestał być stabilny, a system nie był w stanie lub nie zdążył wygenerować żadnych błędów. Dodatkowo błąd WHEA oznacza błąd sprzętowy powodowany przez sterownik lub właśnie sprzęt. Można by było szukać problemów z sterownikiem GPU, ale ten najczęściej po prostu się wykrzacza, pojawia się czarny ekran a następnie obraz się pojawia, a gra zostaje zamknięta. Tutaj największym podejrzanym jest zasilacz - RTX 3080 może zjeść tyle prądu, ile Twój cały poprzedni sprzęt, dodatkowo miewa power peaki. Twój zasilacz pomimo wysokiej mocy nie błyszczy pod względem elektrycznym, nie bardzo rozumiem wybór tegoż zasilacza. Jeszcze innym problemem może być kwestia podłączenia zasilania GPU - tj. może masz podłączone zasilanie GPU za pomocą dwóch wtyczek z jednego kabla, zamiast jednej wtyczki z każdego kabla osobno. Teraz co zamiast? Na ten moment dobrze cenowo stoi Adata XPG Core Recator 750W oraz Core Reactor 850W.

Logi nie mają żadnych sensownych wartości, jedyne co wskazują to, że system komputer dostał freeze a system nie wygenerował (nie mógł/nie zdążył) żadnych kodów błędów, następnie poszedł restart z Twojej strony. Jakie dokładnie "fixy" z YT zastosowałeś? Ile lat ma zasilacz? Czy cokolwiek w komputerze jest podkręcone? Jeśli tak to cofasz OC - jest niestabilne. Na początek polecam sprawdzić na innym (porządnym, renomowanym) zasilaczu czy problem występuje. Zasilacz do wspaniałych nie należy i osobiście bałbym się go łączyć z tak mocną kartą graficzną. W dalszej kolejności aktualizacja BIOS/UEFI i sterowników.

Łatwiej dokupić dysk na jakiejś promocji i dorzucić do komputera niż wymieniać CPU czy GPU, a jeśli wszystko pójdzie tak jak zapowiadają to pod koniec roku ceny SSD i RAM powinny coś tam spaść, o ile inflacja wszystkiego nie pożre. Wersja nieaktywowana blokuje głównie możliwość zmiany ustawień związanych z personalizacją - tj. zmiana tapety, kolorów, kompozycji itd., poza tym w rogu ekranu będzie widniał cały czas watermark "Aktywuj system Windows". Klucze sprzedawane powiedzmy w okolicach 100-200 zł raczej nie pochodzą z nielegalnych źródeł a tzw. "rozbiórek", czyli z komputerów firmowych, które przestały być używane. Jeśli aktywacja się powiedzie to znaczy, że Microsoft nie ma z tym kluczem problemu, co nie oznacza, że nie ma możliwości zablokowania go w przyszłości, a takich przypadków jest bardzo mało. To czy klient chce kupić licencję u autoryzowanego resellera Microsoftu czy w jakimś sklepie z kluczami po 100 zł, czy też taniej to już jego decyzja.

Jak brać system to zamiast OEM lepiej brać BOX/ESD dla świętego spokoju, w morele za 579 zł - https://www.morele.net/system-operacyjny-microsoft-windows-11-home-pl-64-bit-box-haj-00116-10118775/ Jeśli natomiast zdecydujesz się brać bez systemu i zakupić go za jakiś czas to można zrobić kilka modyfikacji, tj.: W drugim koszyku oszczędzamy na dysku - zamieniamy go na 512GB Lexara NM620 lub 500GB Kioxia Exceria i dzięki takiemu zabiegowi można brać RTX 3060 - Inno3D RTX 3060 Twin X2 LHR. Ewentualnie jeszcze dla świętego spokoju (bo głowy nie dam uciąć, że płyta nie pogryzie się z Aegisami) RAM - Kingston Fury Beast (2x8GB) 3200MHz CL16 lub G.Skill Ripjaws V (2x8GB) 3200MHz CL16. Ze wszystkimi zamianami cena koszyka powinna wynieść ~4033 zł.

W większości sklepów ceny są gorsze niż w x-komie na ten moment. W morele zbliżony zestaw będzie kosztować 50 zł więcej. Jest opcja ucięcia kosztów na GPU i SSD, no i nadal można RX 6600 parować z i3-10100F/10105F - nie będzie z tym problemu, bottleneck w żadnych grach nie wystąpi. Wtedy powinno wszystko się spinać cenowo. RX 6600 udźwignie wszystkie gry - wiadomo będzie to obarczone zjechaniem z ustawieniami lekko w dół, ale coś za coś. Poza tym, jeśli siostrzeniec będzie grał wyłącznie w gry pokroju CS:GO, Valorant, Fortnite i im podobne to jakoś nie odczuje różnicy. Co do zasilacza - Vero L3 600W w cenie 259 zł. Można jeszcze zrobić w inny sposób - nie kupować systemu wcale i działać na nieaktywowanym, będą z tego powodu pewne ograniczenia w postaci zablokowanej możliwości personalizacji systemu oraz watermarka, ale według mnie jest to lepsze rozwiązanie niż pchanie się w klucze za 50 zł. W przyszłości (najlepiej najbliższej) licencję wypadałoby zakupić.

W jakim sklepie poskładałeś ten zestaw? Mam zastrzeżenia co do zasilacza - Corsair CV 550W posiada grupową regulację napięć, warto by było brać coś z przetwornicą DC-DC. Dodatkowo przy takim doborze podzespołów w niektórych grach (o ile zestaw do grania, ale na taki wygląda) będzie występował bottleneck ze strony CPU. Co do Windowsa - jeśli chcesz mieć pewność, że system pochodzi z legalnej dystrybucji to musisz wydać te ~500 zł. Oczywiście możesz kupić klucz/licencję taniej, ale nie masz wtedy pewności co do pochodzenia klucza - jeśli zdecydujesz się na takowy to zdecydowanie odradzam najtańszych ofert z allegro.

@bleyzlxrd Z finansowego punktu widzenia? Nie za bardzo, szczególnie jeśli byś celował powiedzmy w RTX 3070 Ti i granie w 1440p, wtedy znaczenie procesora zmniejsza się na rzecz GPU. Bardziej stonowanym wyborem będzie tutaj i5-12600K/KF, który cechuje się większym Turbo, troszkę większą pamięcią L3 i dołożonymi czterema rdzeniami Efficient (w grach nieprzydatne) - względem i5-12400F różnica w wydajności w 1080p waha się w okolicach 7-8%. Do i7-12xxx wypada zmienić chłodzenie - jakiś Fortis 5 albo AIO 240mm i montować go najlepiej na topie obudowy, jednakże obudowa NZXT nie wspiera takiego rozwiązania, więc będzie trzeba ją zmienić. @monsune Proponowałeś i5-10400F, a nie i5-12400F - tutaj: https://www.mpcforum.pl/topic/1679989-czy-polecacie-ten-komputer-komputer-game-x-g500-core-i5-10400f-16-gb-rtx-3070-ti-1-tb-m2-pcie-2-tb-hdd-windows-11-home/. Problemy z pamięcią czy wypieranie? Proponowałeś 750W do komputerów, które takiej mocy nie potrzebują. Zasilacz NZXT jest zbudowany na platformie Focus Seasonica. Świętością jest Twoje fanboystwo i bronienie tych świętych marek, dla mnie żadna firma nie będzie świętością. Wybieram to co jest dobre, nie to co ma znaczek czy naklejkę danego producenta. Ciśniesz po AMD, dasz jakieś argumenty, dlaczego Ryzeny 5000 są gorsze od Intela? Pokaż mi które gry pokazują ten pazur, nie znam gry, która wykorzystuje dysk w takim stopniu jak robią to pakiety Adobe chociażby. Kingston KC3000, który jest dyskiem High-Endowym i na jego tle (a tym bardziej w tej samej cenie) Samsung 970 EVO Plus jest nieopłacalny. Jak już wydać 600 zł to na coś realnie lepszego, a nie kurczowo trzymać się Samsunga. Ta, w Samsungu nie spada wydajność, Samsung to generalnie mała elektrownia i jeszcze potrafi podwoić wydajność, a przy tym śpiewa do użytkownika arie operowe w czasie pracy. Doczytaj co napisałem odnośnie grzania się. Jaką płytę od ASRocka chcesz polecić? No i napisz mnóstwo o płycie głównej. Upycham kasę gdzie się da, dlatego Tworzę bazę trzymając się dolnego pułapu wyznaczonego budżetu i zostawiam 1000 zł na ewentualne zmiany. Dodatkowo napisałem, że może zmienić obudowę na tańszą, a jeśli chce jeszcze taniej to budy SPC. Gratuluję dedukcji Sherlocku. Jak Ty nie widziałeś różnicy między RTX 3060, a RTX 3070 Ti to przecież nie będę bił się z mentalnym betonem. OP w tamtym temacie szukał prawdopodobnie zestawu do 7500 zł, ale nie raczył odpowiedzieć na żadne z pytań, które mu zostały zadane. Jestem takim naganiaczem z x-koma, że tworzę bez problemu w morele, komputroniku, x-komie, a nawet zdarzyło się na jakimś holenderskim sklepie - wystarczy poinformować, że chce się z innego sklepu, ja nie mam problemu. Polecam różne podzespoły, bo uwaga - Ceny w sklepach się zmieniają. Zaproponujesz jakiś zestaw, czy tylko będziesz pisał dla samego pisania i zostawisz biednego OP'a na moje szatańskie zestawy?

Na ten moment obie firmy w grach mają zbliżoną wydajność - dla zwykłego użytkownika jedynymi kryteriami jakimi powinien się kierować to sympatia do danej firmy oraz ceny. Generalnie do gier nie potrzebujesz niczego specjalnego - byle dysk nie był ulepem. Kioxia czy Lexar są wystarczające pod gry - dyski Samsunga jak najbardziej są warte uwagi, jeśli ktoś potrzebuje takowej wydajności oraz/lub ich ceny nie są abstrakcyjne, a ostatnimi czasy często są. Co do dysku 970 Evo Plus - Samsung dołączył do karuzeli żonglowania kontrolerami - stare rewizje miały kontroler Phoenix, nowsze mają Elpis (ten sam co wykorzystywany jest w 980 Pro) - wydajność nie spada drastycznie, ale coś spada. Poza tym pod obciążeniem potrafi się solidnie zagrzać, jednakże w grach ten problem nie występuje. W x-komie 970 Evo Plus to koszt 600 zł za 1TB, za 520 zł jest zbliżony wydajnościowo SP P34A80 1TB, a za 970 zł jest Viper VPN110 2TB. Za cenę 590 możesz mieć Kingston KC3000 1TB na PCI-E 4.0, który jest już high-endowym dyskiem, za 1200 zł jest natomiast Corsair MP600 Pro 2TB. Sens wyboru Samsunga przy takiej konkurencji cenowej jest żaden.

Rozumiem, że ewentualna przesiadka na 1080p 144Hz. Zestawy mam dwa, jeden Intel, drugi AMD - Twój wybór co wolisz, wydajność będzie zbliżona. Intel ~4000 zł: https://www.x-kom.pl/lista/s9ngzkbjr Intel Core i5-12400F SPC Fera 5 Gigabyte B660 Gaming X DDR4 Kingston Fury Beast (2x8GB) 3600MHz CL16 2x Kioxia Exceria G2 1TB NVMe NZXT C750 750W NZXT H510 Flow AMD ~4000zł: https://www.x-kom.pl/lista/gn979cy2x AMD Ryzen 5 5600X SPC Fera 5 Gigabyte B660 Aorus Elite V2 Kingston Fury Beast (2x8GB) 3600MHz CL16 2x Kioxia Exceria G2 1TB NVMe NZXT C750 750W NZXT H510 Flow Zestaw Intela oparty na i5-12400F - dobry sweetspot, co oczywiście nie znaczy, że nie można brać mocniejszego CPU, nawet odblokowanego i nadal na B660 - aktualne procesory Intela nie mają wielkich możliwości OC. Zestaw z AMD posiada MOBO z kodekiem audio Realtek ALC 1200, który jest o wiele lepszy niż ALC 892 w B660 Gaming X. Jest to praktycznie jedyna różnica warta odnotowania między tymi MOBO. Inna wartą odnotowania uwagą jest to, że Intel na LGA 1700 planuje jeszcze 13. generację, a AMD na AM4 rzuci co najwyżej odgrzewane kotlety (czyt. pomyłki a nie procesory). Oba zestawy możesz parować z GPU nawet do RTX 3070 Ti (do grania w 1440p) jednakże sweetspotem pod 1080p 144Hz będzie RTX 3060 Ti, ewentualnie GPU od AMD, właśnie dlatego postawiłem na zasilacz 750W. Opakowane wszystko w porządną obudowę. Co w zestawach można zmienić, do czego dołożyć? RAM na 32GB - Kingston Fury Renegade (2x16GB) 3600MHz CL16 - jest to inwestycja czysto przyszłościowa, szczególnie jak grasz w jakieś zwariowane tytuły pokroju MS Flight Simulator, który zjada RAM'u tyle ile może. SSD - Zamiennie z Kioxią możesz brać Lexar NM620 1TB NVMe, lub brać pod każdym względem lepszy Patriot Viper VPN110 2TB NVMe - cena tego dysku sprawia, że nie ma sensu brać lepszych 2x 1TB, gdy te kosztują w okolicach 500 zł sztuka. Nic lepszego do grania Ci nie potrzebne. Obudowy, jeśli aktualna Ci się nie podoba lub chcesz coś innego po prostu, wybór ogromny, jednak trzeba dopłacać. Jeśli chcesz coś tańszego - Lian Li Lancool 205 Mesh TG, jeśli chcesz coś jeszcze tańszego to już budy SPC. Phanteks Eclipse P500A Corsair 4000D Airflow Fractal Design Meshify C TG Blackout lub tańszy Fractal Design Meshify C TG - różnica jedynie w szklanym panelu, pierwszy jest mocno przyciemniony. Be Quiet! Pure Base 500DX lub biała z dodatkowym wentylatorem Be Quiet! Pure Base 500DX Aero Lian Li Lancool II Mesh C Performance

W jak odległej przyszłości chcesz zakupić GPU? Jaką rozdzielczość i odświeżanie posiada Twój monitor? Czy planujesz zmianę monitora? Jakie dyski posiadasz aktualnie oraz czy Ci wystarczają? Jaki posiadasz budżet na to? Teraz odpowiedź, czy ma to sens - Ma to sens, jeśli planujesz jak najszybciej zakupić GPU, które już sobie upatrzyłeś lub wiesz w co chcesz iść. Nie ma sensu budować bazy na i7 12. generacji, jeśli planujesz sparować ten procesor z np. RTX 3060.

Chińczyk Kihua bardziej dba o kontrolę jakości niż Logitech dbał, gdy tworzył ze współpracy z Omronem switche Romer-G - działały jak gówno i tak samo były trwałe. Na klawiaturze się przede wszystkim pisze, więc dobór dobrych switchy, a także dobrych keycapów ma największe znaczenie, jest to "core" produktu. Może nie być RGB, kabla w oplocie i innych rzeczy, które dla ciebie są ważniejsze niż dobry switch, ale jesteś w tym przypadku w mniejszości. Kompletnie nie ma znaczenia czy keycap jest pokryty czymkolwiek czy nie - wszystko to koniec końców zejdzie a z PBT nie ma co schodzić, bo to jest surowy barwiony plastik. Keycapy PBT oraz wielu innych wyglądają tak samo od nowości - je tylko trzeba w razie konieczności myć w ciepłej wodzie z mydłem. Widze odporny jesteś na informację, że keycapy z PBT to nie to samo co switche, oraz że ciągle piszę o keycapach z PBT, a zdecydowaną większość dźwięków wydaje switch, a nie sam keycap. To właśnie ABS źle znosi czyszczenie mocną chemią czy alkoholem - coś przeczytałeś, gdzieś grają, ale nie wiesz w którym kościele.

Te pseudojakościowe switche jak je określiłeś produkuje ten sam producent co switche Logitecha - GX oraz GL. Co ma rodzaj switcha do materiału, z którego jest keycap? To jest switch, ignorancie: A to są keycapy PBT Double-Shot: Produkcja takiego keycapa, nie wymaga specjalnej konstrukcji, magicznych wywarów ani odprawiania czarów - wymaga wyłącznie woli producenta na nieoszczędzaniu na keycapach, bo switche PBT są droższe w produkcji. Logitech posiada w swojej ofercie klawiaturę z keycapami PBT, nazywa się G413 SE TKL. Wróć za rok/dwa lata i napisz, że nic nie błyszczy. Nic nie da regularne mycie rąk, bo skóra człowieka naturalnie się tłuszczy, a materiał ABS zbiera to jak gąbka. Nie grzeje się, że sobie klawiaturkę poskładałem, jest to odpowiedź do tego Twojego tekstu, że nigdy nie miałem dobrej klawiatury w rękach. Jeszcze specjalnie dla Ciebie, żebyś sobie posłuchał różnicę między keycapami ABS a PBT:

Problemem wielu "popularnych" marek pokroju Logitecha czy Razera jest to, że wciskają do produktu za 600 zł keycapy ABS, już nawet te klawiatury za 300 zł potrafią mieć keycapy PBT. Ponadto istnieje wiele dobrych chińskich marek pokroju Ducky czy Keychron, które oferują klawiatury lepiej wycenione a wcale nie gorzej zrobione (często nawet lepiej). Na ten moment do 300 zł nie ma nic lepszego do kupienia z polskiej dystrybucji jak DreamKey i długo nie będzie.

Z mechaników z podstawką pod nadgarstki to SPC Gear GK650K Omnis - switche Kailh. Chociaż lepiej byłoby kupić poza budżetem tą podstawkę pod nadgarstki i skupić się na ciekawszych modelach: KRUX Attax Pro RGB Gateron - TKL, switche Gaterona, gładsze niż standardowe Kailh'y. Silver Monkey X SMGK1000 - TKL, niezła baza pod ewentualne mody, hotswap, switche Kailh niewiadomej serii, wyglądają jak seria KT ze zmienionym stem. Dream Machines DreamKey/DreamKey TKL - switche Kailh Box, keycapy PBT. Klawiatura była killerem do 400 zł, teraz jak kosztuje w okolicach 300 zł to jest to najlepszy wybór w tej cenie. Silver Money nie dostaniesz w sklepie stacjonarnym. Poważnie zastanowiłbym się na DreamKey'em (wersja Full Size na Redach dostępna w media expert), bo jest to bardzo udana klawiatura, chociaż w Polsce średnio przyjęta. Myszki nie polecę, bo mysz to się do rozmiaru dłoni wybiera, więc wypadałoby pierw zmierzyć. Z podkładek pod mysz dobrze i stosunkowo niedrogo - DM Pad.

Jest to legalny bukmacher, posiadający zezwolenie MF. https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/

Problem z czarnym ekranem (no signal detected) spowodowany jest prawdopodobnie wysypywaniem się sterownika GPU (tutaj trzeba by było zajrzeć w podgląd zdarzeń i przejrzeć błędy krytyczne), na taki stan rzeczy mieć wpływ dysk lub uszkodzony sterownik GPU. S.M.A.R.T. jest niepokojący: ID 01 - Prawdopodobnie jest problem z powerzchnią dysku lub głowicami. ID BC - Wartość nie jest wysoka, ale powinna wynosić 0. Występuje jakiś problem z zasilaniem dysku (kabel, złącze lub zasilacz). Polecam sprawdzić czy kabel dobrze jest podłączony. ID C5 - Na ten moment są 3 niestabilne sektory, które oczekują na remapowanie. ID C6 - 1 niekorygowalny błąd odczytu/zapisu sektora dysku. Jeśli wartość ta będzie rosła to występują defekty powierzchni dysku lub podsystemem mechanicznym dysku. Tak więc na początek polecam sprawdzić kabel SATA dysku, ewentualnie podmienić go na inny, a także spróbować podpiąć dysk pod inne złącze SATA. Kolejnym krokiem, który powinno się wykonać to zrobić kopię zapasową dysku (no chyba, że nie zależy Ci na danych), a następnie próbować za pomocą narzędzia WD DLD wykonać Extended Test - istnieje szansa, że program wykona remap tych niestabilnych sektorów, ale dane zapisane na nich mogą uleć uszkodzeniu. Jeśli remap by nie pomógł to będzie trzeba wykonać zerowanie dysku, a następnie remap - na ten moment nie skupiamy się nad tym, bo zerowanie oznacza usunięcie wszelkich danych z dysku. Dysk ma mało przepracowanych godzin i dziwnym jest, że już zaczynają mu siadać sektory. Z tego co widzę siedzisz na Windows 10, a system ten na HDD to czysty masochizm - zastanowiłbym się nad inwestycją w SSD chociażby 250GB na system.

Fortis 2 ma 155mm wysokości także co mogę polecić: SPC Armis AR1 SPC Ventum VT2 Obie obudowy mieszczą chłodzenia do 159mm.

Jestem przekonany, że dysk Kingstona to jest tam pakowany Kingston NV1, który niczym nie zachwyca, poza tym Kingston w tym modelu żongluje kontrolerami. Obudowy pewnie też jakieś w okolicach 200 zł, najtańszy karton udający blachę. Generalnie jak sklep pakuje do RTX 3070 produkt zasilaczopodobny, to dlaczego ma nie dawać produktu obudowopodobnego, który ma ładnie świecić tylko. Ogólnie, jeśli sklep nie wymienia modeli komponentów to już można podejrzewać, że jest tam pakowane to co jest najtańsze. Komputronik: https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/0Vk06eAgdJ Intel Core i5-12400F SPC Spartan 5 Gigabyte B660M DS3H DDR4 Kingston Fury Beast (2x8GB) 3600MHz CL17 Gigabyte RTX 3060 Eagle OC LHR Lexar NM620 1TB NVMe Krux Generator 650W SPC Ventum VT4V Lekka modyfikacja, bo ceny w komputroniku nie zachwycają. Z kodem KTrabat cena zestawu schodzi do ~5040 zł. Jeśli wybierasz montaż za pośrednictwem sklepu to upewnij się przy odbiorze, że komputer jest dobrze zabezpieczony, jeśli nie jest (chociaż nie sądzę, żeby tak było za 200 zł) to wyjmij GPU na czas transportu. W tym zestawie możesz: Dopłacić do pewniejszego zasilacza MSI MPG A750GF 750W (moc przesadzona, ale cena dość atrakcyjna) lub na nim oszczędzić wybierając SPC Vero L3 700W. Dopłacić do obudowy - SPC Regnum RG6V TG. Alternatywnie jakby się pojawił w ofercie, zamiast Lexara - Kioxia Exceria 2G 1TB NVMe.

Sklep musi dać gwarancję na każdy podzespół minimum 2 lata z tytułu rękojmi, bo jest to uregulowane prawnie. Producenci MOBO, CPU i GPU dają 3 letnią gwarancję, czasem producenci GPU (Gigabyte, Zotac) dają gwarancję 4/5 letnią na niektóre modele po uprzednim zarejestrowaniu produktu. Producenci PSU dają od 3 do 10 lat w zależności od modelu. Dysk SSD - jaki konkretnie model? Podejrzewam, że chcą wcisnąć Ci ulepa jakim jest Kingston NV1. Ogólnie 500GB to ja bym pakował w ultra budżetowe komputery. Śmieszny dysk SSD na SATA - takie coś to ma rację bytu pod dane, dyski NVMe nie kosztują astronomicznych kwot. Zasilacz "500W" to zasilacz "jakikolwiek". Nieopłacalny procesor (jak już brać coś AMD to Ryzen 5 5600/5600X, a nie kastrata obsługującego tylko PCI-E 3.0), znowu SSD Kingstona 500GB bez nazwy modelu (pewnie znowu NV1), szajski zasilacz (650W z nazwy, w rzeczywistości 600W z tabliczki znamionowej) do GPU - RTX 3070 wystrzeli z power peakiem i zasilacz się wyłączy (w najlepszym wypadku) lub zdechnie. Gdzie w tym wszystkim jest chłodzenie CPU oraz obudowa? Nie chcą chyba Cie zostawiać z chłodzeniem boxowym bez informacji, że to będzie wyło i będzie się grzało? Generalnie do grania 1080p max co bym brał to RX 6600 XT/RX 6650 XT lub RTX 3060, no ewentualnie jeszcze RTX 3060 Ti jak ktoś ma ciśnienie i budżet. Jakbyś się zdecydował to zestaw na x-kom, gdzie nie oszczędzamy na zasilaczu, nie wsadzamy SSD 500GB, w cenie jest obudowa i chłodzenie. Jedyny dodatkowy koszt jaki możesz ponieść to montaż zestawu przez sklep. Zestaw: https://www.x-kom.pl/lista/tpkxtyc76 Intel Core i5-12400F SPC Spartan 5 Gigabyte B660M DS3H DDR4 Kingston Fury Beast (2x8GB) 3600MHz CL17 Gigabyte RTX 3060 Eagle OC LHR Kioxia Exceria G2 1TB NVMe Seasonic Core GC 650W SPC Regnum RG6V Zestaw, który odpali na dzień dzisiejszy wszystko w wysokich ustawieniach i powyżej 60fps (o ile nie jest crapem technicznym). Można oszczędzić na obudowie wybierając coś tańszego np. SPC Ventum VT4V lub Genesis Irid 505. W x-komie nie ma niestety RX 6600 XT, bo jakby był to byłby pierwszym wyborem ze względu na wyższą wydajność ogólną (RTX 3060 jest wydajniejszy tylko w RT).

Opinia o Seasonicu nie była z Toms Hardware. Nadal ustaje przy swoim - G12 i B12 jest produkcji Helly, a Seasonic jedyne co tam zmienił to wywalił z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu OTP i zlecił modyfikację platformy, żeby ta była oferowana także jako półmodularna (G12 GM/B12 GM). Platforma, na której bazuje B12/G12 jest platformą w 100% autorstwa Helly i wykorzystuje ją zasilacz Azza PSAZ po modyfikacji na pełną modularność. Platforma bazuje między innymi na chińskich kondensatorach ChengX, Asia X oraz Ltec - Seasonic do tej pory wkładał w swoje budżetowe zasilacze minimum tajwańskie Teapo. Opłacalność tego zasilacza też jest niewytłumaczalna, biorąc pod uwagę, że niewiele drożej dla modelu 750W są Thermaltake i Krux, dla których recenzje są. Dla modelu 650W G12 już jest cenowo blisko Seasonica Core, więc kompletnie nie ma sensu płacić za G12. W tamtym temacie nie było krzty zarzutu co kilka razy musiałem powtarzać o to, że Seasonic popełnia outsourcing, tylko głównie o brak rzetelnych recenzji oraz o bliskość cenową zasilaczy opartych o lepsze komponenty czy dłuższą gwarancję. Poza tym po zdaniu, że Seasonic to Seasonic a nie jakiś marny reseller nie miałem kompletnie zamiaru przekonywać przekonanego, dla którego ważniejsza jest naklejka niż użyte komponenty. Dlaczego mam być fanboyem AMD, skoro aktualnie składam jednostki oparte na Intelu? Wyciągasz przeszłość ignorując kompletnie Pentiuma 4, zarzutach monopolowych w stronę Intela (i ugodzie Intel-AMD), czy wkład AMD w architekturę x64. Po co wyciągać przeszłość, skoro teraz na przeciwko siebie staje Ryzen i Core? Obie firmy miały fuckupy. Aktualnie Intel ma problem np. z zapięciem socketu, o problemach z prądożernością względem Ryzena wiadomo nie od dziś. A AMD jak to AMD - wypuszczamy sprzęt, a potem pół roku łatamy AGESĘ czy sterowniki. Problemy, które wtedy wymieniałeś bliżej były 1. generacji Ryzena, a nie serii 3000 czy 5000. Martwisz się o prąd, ale już nie patrzysz na to, że Intel i9 potrafi zjeść średnio o 100W więcej niż Ryzen 9 - to w końcu jak to jest z tym byciem fanboyem? Ja jestem fanboyem, bo składam zestawy w zależności co na dany moment wychodzi korzystniej cenowo i do tego jestem cwaniakiem rządzącym się cudzymi pieniędzmi, czy to jednak Ty masz fanboy'owe zapędy w kierunku Intela ignorując kompletnie jeden z głównych minusów Intela, że jest prądożerny, a rachunki za prąd są wyższe? Gdy odpowiadałem na Twój pierwszy post w tym temacie widziałem jakiś tekst o tym, że chyba nie widziałem cen nowych/nowego CPU, potem post edytowałeś, więc chyba Ty w końcu spojrzałeś na ceny nowego/nowych CPU. Ty mu "wyceniłeś" podzespoły drożej, więc musi trafić na jeleni, którzy to kupią. Co ja mam rozumieć ze słów "sprzedałem GTX 1060 za 1250zł"? Ani to nie jest wybitne GPU, ani też żaden limitowany model. SSD i pomylony kontroler - pomylić może się każdy, wtedy napisałem, że chyba mylisz dyski. Wtedy też nie patrzyłeś i chyba nadal nie patrzysz jak rozkłada się cena pomiędzy Lexarem i Samsungiem - Lexar jest tańszy (a to ty zarzucałeś mi "szastanie" czyimiś pieniędzmi), a Samsung cenowo był blisko Patriota VPN110, który ma już 8-kanałowy kontroler, DRAM i IOPS na podobnym poziomie. Nie widziałem żadnego sensu dopłacania do Samsunga względem Lexara, poza tym autor tematu nie był skłonny do udzielenia żadnych odpowiedzi, żebyśmy mogli oboje dobrać podzespoły do jego wymogów. Jak mogę Ci dowieść sens kupowania komputera za 7K niż za 5K, skoro stwierdziłeś, że na obu pogra, a generalnie to konsole może sobie kupić. Jeśli autor wtedy by napisał "chce grać w gry w FHD" to bym mu wpakował RX 6600 XT, bo jest wydajniejszy niż RTX 3060 oprócz Ray Tracingu. Obudowa - wsadziłeś do swojego zestawu przepłaconą obudowę-piekarnik, czego nie rozumiesz? Tak zoptymalizowałeś, że do zestawu wynoszącego 5K wrzuciłeś GPU o poborze prądu 200W, sparowałeś ją z zasilaczem 750W kosztującym 500zł, a do tego dorzuciłeś tą nieszczęsną obudowę - gdzie ta optymalizacja? Postawiłbym mu tego kompa za 7K w obudowie, którą ja wybrałem i w tej, którą Ty wybrałeś i by nie musiał nawet patrzeć na różnice - usłyszałby je, a potem zobaczyłby temperatury. Byłeś przede mną i co? Wystarczyło tam zrobić kosmetyczne zmiany, bo zestaw był ok tylko koszt jednostki można było odchudzić.