Poradnik dla początkujących, jaki zasilacz?

[Harriott]

Witam!

 

Można zacząć od tego, że zasilacz jest jednym z najważniejszych elementów w naszym komputerze. Nigdy nie możemy oszczędzać na tym podzespole, ponieważ takie drobne zaoszczędzenie może kosztować nas naprawdę dużo pieniędzy, czasami nawet cały komputer. Dzieje się to za sprawą źle przefiltrowanych/prostowanych napięć, które wędrują prosto do naszych części komputerowych. Lepiej jest po prostu kupić używany zasilacz, dobrej firmy, niż nowy, który ma mniej niż połowę swojej mocy na linii +12V. Skoro mówimy o tym, to warto wspomnieć, że ta linia jest w zasadzie najważniejsza. Zasila ona kartę graficzną, procesor, czyli najbardziej prądożerne komponenty w naszym komputerze. Gorsze zasilacze nie potrafią poprawnie utrzymać napięć, przez co powoli "smażą" się podzespoły. Trzymanie napięć, to jedno, ale są jeszcze ważne tętnienia napięć. Zbyt wysokie po prostu mogą uszkodzić sprzęt, więc też najlepiej mieć je jak najniższe. 

 

Norma ATX dla poszczególnych linii, którą zasilacz musi spełniać: 

 

 

Norma ATX tętnienia napięć:

 

 

Przejdźmy do sedna, czyli jaki zasilacz wybrać. Obecnie mamy kilka "rodzajów" zasilaczy. Pasywne, aktywne i półpasywne. Pierwszy charakteryzuje się tym, że nie ma on jak pozostałe wentylatora. Takie są zazwyczaj droższe, mają wyższą sprawność i też takich jest mniej, ale przejdźmy do dwóch innych. Aktywny tryb to taki, który ciągle działa, ale wentylator zwiększa obroty z coraz to mocniejszym obciążeniem. Pół-pasywny, czyli włączą się gdzieś po 30/40% obciążenia, tak to wentylator stoi w miejscu. 

 

Następna kwestia, mianowicie zasilacze, które mają kilka linii +12V. Jest ich mniej, stosowane są one raczej w bardziej budżetowych zasilaczach. Najlepiej brać pojedynczą linię, dlaczego? Ponieważ kiedy ma się dwie, trzy, to trzeba dużo kombinować i szukać jaka obciążalność jest dla tej i tej. Może być tak, że mamy przykładowo dwie linie, i podłączymy do jednej mocniejszą kartę, to ta pierwsza będzie wykorzystana w 100%, zaś druga będzie się leniła. Wtedy trzeba odpowiednio podłączyć, co też wymaga jakiejś podstawowej wiedzy. 

 

Kolejny temat, to tabliczka znamionowa. Jest ona naprawdę ważna, bo dzięki niej możemy określić właśnie jaka jest obciążalność dla poszczególnych linii, jakie one są etc. Wygląda ona tak:

 

Widzimy tutaj akurat dwie linie +12V. Jedna 24A, druga 21A. Oczywiście pod uwagę trzeba wziąć sprawność, bo też zasilacz trochę swojej mocy przemieli na ciepło, ale to przejdziemy do tego zaraz.

 

Następna istotna sprawa, to właśnie sprawność danego zasilacza. W w/w wynosi ona 82%, czyli tyle procent z pełnej mocy jakby zostanie przetransportowane do podzespołów. Reszta, czyli 18% to po prostu ciepło, dlatego powinno być go jak najmniej. Sprawność jak i tabliczka znamionowa, powinno być opisane na stronie producenta. W tym samym "wcięciu" pozwolę dodać zdanie o certyfikacie 80+, który pozornie jest ważny, ale mówi on nam o sprawności danego zasilacza. Nie wszyscy producenci decydują się na kupno takiego znaczka, bo jest po prostu droższy. Czasami producenci też przypisują go sobie. "Normy" 80 plus

(interesuje nas napięcie 230V)

 

Ważne jest również to, że zakup np. zasilacza, który będzie poniekąd zbyt mocny do naszego sprzętu mija się z celem, bo zawsze zasilacz, który wykorzystuje więcej mocy będzie miał wyższą sprawność, co daje mniejsze ciepło. Przykład: Mamy sprzęt typu: Pentium G3258 + GTX 750 TI i dokupujemy do tego zasilacz, który będzie dobry z ogromnym zapasem mocy, np. 800W, będzie wydzielał więcej ciepła, niż chociażby jakiś tańszy, stosunkowo gorszy pod względem podzespołów Chieftec/Fortron/Corsair etc., który ma 400W. Mogłem to napisać dość chaotycznie, ale w skrócie - czym bardziej jest wykorzystywany zasilacz, jest po prostu wydajniejszy, ale też nie popadajmy w skrajność, bo jak widać na obrazku, kiedy daje 100% mocy, sprawność jest niższa niż np. przy 50/60/70%. 

 

Zabepieczenia są również bardzo ważne w naszym zasilaczu, bo po prostu chronią nas przed niechcianymi problemami. Zbyt wysokie napięcie, zbyt niskie, zbyt wysoka temperatura etc. W tanszych psu tego zazwyczaj nie ma, więc choćby dlatego nie kupujmy wyrobów zasilaczopodobnych. Normy ATX mówią nam, że wymagane są tylko 3 zabezpieczenia, a mianowicie:

OVP (ochrona przed zbyt wysokimi napięciami)

SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

OCP (ma za zadanie sprawdzać, czy prąd nie wychodzi poza ustawione wartości)

Jest oczywiście więcej, np. UVP, OTP, OPP, ale o tych można poczytać po prostu w internecie.

 

Ostatnie w zasadzie najważniejsze informacje. Jeżeli chcemy zakupić jakiś zasilacz, najlepiej popatrzyć w internecie choćby na opinie od innych ludzi, jak on się sprawuje pod względem właśnie trzymania napięć, tętnienia, jakiej długości ma kable, zabezpieczenia itd. Podstawy, czyli lepsze zasilacze mają zazwyczaj więcej zabezpieczeń, lepszej jakości kondensatory (najgorsze chińskie tzw. noname, później chińskie, ale z jakąś tam renomą tj. Teapo, CapXon i najlepsze to są japonskie kondensatory, czyli panasonic, nippon chemi-con etc.) Jaka regulacja napięć, można to poznać po budowie zasilacza, ale lepiej poczytać. Najnowsze, najwydajniejsze psu mają konwertery DC/DC lub troszkę gorszą niezależną regulację napięć czy jeszcze słabszą grupową. To, czy posiada warystor (zwiększa ochronę przed przepięciami), czy posiada mostki do prostowania napięć lub diody (gorsze). Do sprawdzenia takich rzeczy, poznania wnętrza zasilacza polecam kilka stron tj. jonnyguru, techpowerup czy polski overclock. 

 

Kosmetyczna, ale też ważna rzecz. Długość, ilość kabli, oplot oraz modularność. W lepszych zasilaczach znajdziemy zazwyczaj półmodularne lub modularne jednostki, ale to też nie jest zasada. Modularne, czyli takie, które możemy odczepiać/doczepiać, zaś półmodularne mają już "zaaplikowane" kilka kabli na stałe, zazwyczaj to ATX 24-pin do zasilania płyty głównej, 4/8 pin zasilanie procesora. Dzięki modularności możemy np. odczepić niepotrzebne kable, które nie będą przeszkadzały i zbędnie "brudziły" komputera, ale niemodularne jednostki też mają swoje plusy, choćby to, że nigdy nic nam się nie poluzuje, przez co nie wystąpi jakieś nagłe zwarcie itp. Zawsze też przydaje się sprawdzić właśnie jak długie są kable, ponieważ w dużych płytach głównych może zabraknąć nam długości, przez co nie podłączymy go. No i jeszcze warto wspomnieć o gwarancji, ponieważ droższe psu mają dłuższy okres gwarancyjny, producenci bardziej ufają im.

 

Czarna lista zasilaczy:

 

Akyga, Arktik Power Supply, Altis, Aspire, Apex, Allied, Austin, Acutake, Aton, "ATX Power Supply", Bestec, Bondfunx Fire, Carbon, Coba, Codegen (C&G), ColorSit, COMPAQ, Computer, Deer, Ecogo True Power, Eurocase, Everpower, Fever, Four Star, Foxtech, Gembird, Gigabajt, Golden, Hawk, Hedy, iCute, Impet, iBOX, ISO, Incore, Levicom, Linkword, LOGISYS, Logic, Megabajt, ModeCom Feel (I, II), ModeCom Green, Logic (L&C), ModeCom Premium, Mercury, Metropilis, Mustang, Newton Power, Octigen, QTECHNOLOGY, Qoltec, Q-tec, Pangu, Platin Power, Power Color, Power, Powerfox, Powercomp, Power Man, Procomp, Powertec, RAIDMAX (Produkcji sunpro), Rubikon, Rasurbo (Green Power), Ropla, Sniper, Sansun, Stability Power, SilenX, Sun Pro, Solytech, Suntek, Take Me, Task, TE, Tracer, Trust, Tronje, Ultra Media, Win, Xilence (Redwing), XION, XPOWER, 2N.

 

Jest ich więcej, ale ciężko opisać tutaj WSZYSTKIE ZASILACZE, dlatego lepiej udać się do działu sprzęt-kupno i ewentualnie spytać się o dany zasilacz, z pewnością ktoś zechce w tym pomóc.

 

Polecane Zasilacze:

Antec, BeQuiet, Cooler Master, Chieftec, Corsair, Evga, Fortron, Superflower, Seasonic, XFX, Enermax, Lepa, SilentiumPC, Thermaltake, Silverstone, OCZ

I pewnie tak jak wyżej, jest na 100% więcej, ale cięzko tutaj zgromadzić tyle zasilaczy. 

 

Uwagi, krytyka uzasadniona chętnie widziana. Jest to mini-poradnik, który ma pomóc początkującym. 

 

ŹRÓDŁA

overclock.pl

elektroda.pl

wccftech.com

pclab.pl

[miszkurkam]

A czy przypadkiem zasilacz pół-pasywny to nie jest taki, że jak nie jest mocno zużywany to się nie kręci np. do 40%, a dopiero po tych 40% wentylator zaczyna się obracać?

 

Aktywny natomiast to chyba to co pół-pasywny.

[Harriott]

A czy przypadkiem zasilacz pół-pasywny to nie jest taki, że jak nie jest mocno zużywany to się nie kręci np. do 40%, a dopiero po tych 40% wentylator zaczyna się obracać?

 

Aktywny natomiast to chyba to co pół-pasywny.

dzięki za poprawienie. tak, pół-pasywny to taki. 

 

aktywny w sensie ciągle ma włączony wentylator.

[Szymon2727]

A czy przypadkiem zasilacz pół-pasywny to nie jest taki, że jak nie jest mocno zużywany to się nie kręci np. do 40%, a dopiero po tych 40% wentylator zaczyna się obracać?

 

Aktywny natomiast to chyba to co pół-pasywny.

 

Dobrze, że chociaż napisał o tym, by nie oszczędzać, bo są ludzie co kupują gamingową płytę główną (która guzik daje, ale pewnie do tego się wszystko podłącza, więc pewnie musi być najdroższa) - a z kolei oszczędzają przy zasilaczu (pewnie zaoszczędzi się na rachunkach).

 

­

[miszkurkam]

 

A czy przypadkiem zasilacz pół-pasywny to nie jest taki, że jak nie jest mocno zużywany to się nie kręci np. do 40%, a dopiero po tych 40% wentylator zaczyna się obracać?

 

Aktywny natomiast to chyba to co pół-pasywny.

dzięki za poprawienie. tak, pół-pasywny to taki. 

 

aktywny w sensie ciągle ma włączony wentylator.

 

 

Ale aktywny to chyba taki co kręci się w zależności od zużywania (ale kręci się cały czas). Bo coś nie chce mi się wierzyć, że każdy zasilacz aktywny ma wentylator co się kręci na 100%, bo wtedy by to była suszarka.

[Zaciesz]

Warto dodać, że w opisach zasilaczy w takim morele, sprawność często podawana jest jako średnia, ale też nie musi.

Do listy firm dobrych zasilaczy można dodać starsze OCZ, bo opłacalność resztek nowych zasilaczy od tej martwej firmy jest słaba, co innego z używkami. Tak jak w przypadku Chiefteca.

[AkataiMidilano]

Jest git

[Wielki Posejdon]

 

A czy przypadkiem zasilacz pół-pasywny to nie jest taki, że jak nie jest mocno zużywany to się nie kręci np. do 40%, a dopiero po tych 40% wentylator zaczyna się obracać?

 

Aktywny natomiast to chyba to co pół-pasywny.

 

Dobrze, że chociaż napisał o tym, by nie oszczędzać, bo są ludzie co kupują gamingową płytę główną (która guzik daje, ale pewnie do tego się wszystko podłącza, więc pewnie musi być najdroższa) - a z kolei oszczędzają przy zasilaczu (pewnie zaoszczędzi się na rachunkach).

 

­

 

Gamingowe płyty zwykle są na lepszych chipsetach, lepiej wyglądają i mają parę bajerów dla "gejmerów". W zasadzie większość, a przynajmniej duża część płyt do OC jest "gamingowa".

 

@topic

Może być przydatne, w szczególności ostatnimi czasy, gdy ludzie w końcu przestają kupować masowo gotowce z allegro i składają sami (tak przynajmniej mi się zdaję, bo widzę chociażby na facebook-u bardzo dużo postów o tym ).

[JacoH]

@Wielki Posejdon co ty wymyślasz? Płyty "gamingowe" są na lepszych chipsetach i mają bajery? Jakie

 

Nie ma płyt stworzonych dla graczy. Może są nazwane "gaming edition" czy coś, ale nie mają żadnych dodatkowych funkcji, czy specjalnych chipsetów.

 

Chipsetów jest kilka i nie ma takiego, któy jest używany w tych "gejmingowych" płytach.

 

Jest też na B150/B250 etc. to tylko wygląd biosu i płyty się zmienia. Nic poza tym.

[Wielki Posejdon]

@JacoH

Chodziło mi o płyty z dopiskiem 'gaming'

Nwm ja w "gamingowych" płytach nie widziałem chyba innnego chipsetu niż Z170/270 i x99

I bardziej chodziło mi o to że producenci przypisują funkcjom płyt różne 'gamingowe' dopiski.

[venturas]

Dobry poradnik dla wszystkich nie siedzących w tym temacie. Lepiej dać parę złotych więcej za zasilacz sprawdzonej firmy, niż potem płakać, że komputer nie wytrzymał i wszystkie podzespoły poszły z dymem.